Список запчастей.

нет только ремня ГРМ, т.к. его я брал в Субару-Клубе, цена была что то порядка 4000р

Сам процесс, как оказалось, совсем не сложный, имеющий пару нюансов, а в остальном не сложнее чем смена ремня на Королле, единственное огорчает, что дороже раз в 9.

Для более удобного доступа ко всему, что нам будет нужно, снимаем нижнюю пластиковую защиту и вентиляторы с радиатора, ничего сложного, но когда открутите от секции с вентиляторами все болты и прежде чем будите тащить его к верху, необходимо снизу отогнуть жестянку, прикрывающую трубки, вставленные в специальные пазы секции с вентиляторами, и соответственно убрать патрубки с пазов.
После того как сняли вентиляторы можно приступать к снятию ремней генератора и кондея.

Далее я снял боковые пластиковые крышки с левого и правого распредвалов, вращая болт шкива распредвала, выставил положение поршневой группы в ВМТ. Ставим дополнительные метки на распредвалах и шкиве коленвала (если плохо видно старые).

Далее откручиваем болт со шкива распредвала. Его я откручивал, накинув шестигранный ключ, с резкими постукиваниями молотком. Стопорить распредвал, лучше взять 2 болта 8ки засунуть в шкив (там есть 4 отверстия) и упереть между ними монтировку, которую зафиксировать о лонжерон, либо сделать спец инструмент или же как многие делают стопорить маховик, через спец отверстие. Можно и стартером открутить, тут кто на что горазд ).

Сам шкив снимал аккуратными постукиваниями по рычагу, упирающемуся в шкив со стороны двигателя наружу, шкив чуть отошел, далее раскачивая руками был успешно снят.

Собственно далее идет процесс поиска и откручивания всех болтов со средней пластиковой защиты.

Открутив все болты снимаем ее, и видим наши ролики, натяжитель и сам ГРМ. )

Тянем натяжитель рукой вверх, и засовываем металлический прут в отверстие для чеки, если есть чека, то ее, дабы застопорить натяжитель, полностью у меня не получилось, позже сжал в тисках и вставил чеку с нового натяжителя в старый, т.к. он еще гуд.

Откручиваем болт, снимаем натяжитель.
Натяг ремня ослабевает, можно еще снять и малый обводной ролик.
При попытке снять ремень, если положение валов находилось в ВМТ, то левый (по ходу машины) впускной распредвал стремиться уйти против часовой стрелки (если смотреть на двигатель), выпускной наоборот, аккуратней с этим.
Далее собственно откручиваем все ролики.

Малый обводной.

Зубчатый.

И два больших гладких.

На этом я остановился, т.е. сальники проинспектировал, и менять пока не стал, комплект лежит, если что второй раз полезу, мне это показалось не очень сложно.

P.S. на фото установленные ролики новые все, т.к. фотал уже после того как собрал грм.

Ставим на места новые ролики.

Достаем новый ГРМ, смотрим на метки нанесенные на ГРМ, прерывистая идетна колено, остальное на распредвалы, покрутив влево вправо можно определиться какой стороной одевать ГРМ, метки должны совпасть с метками на распредвалах.

Начал я одевать ремень с правых валов (по ходу машины), т.к. они находятся при положении ВМТ в свободном ходу, т.е. клапана прижаты, выставив по меткам и сопоставив метки валов с метками на ремне, тянем ремень к коленвалу, там так же метка на шестерне должна совпасть с меткой на ремне и меткой на корпусе, далее протягиваем ремень к левым валам. Вот тут то самое оно, я был 1, поэтому одновременно держать верхнюю шестерню впускного вала, которая всевремя стремиться уйти с положения ВМТ по меткам и одевать ремень, выстявляя при этом его по меткам это блин нечто…

(Как позже выяснилось, при выставлении ГРМ можно его застопорить зажигалкой, либо чем то подобным в районе шестерни коленвала, что бы он не сползал никуда с правой стороны, пока мы мучаем левую) )

В общем выставил сначала нижний вал – выпускной, он более терпелив, и не так часто срывается с меток ВМТ, одев на него ремень и натягивая его вверх к впускному валу выставляем впускной вал по метке, держим одной рукой, надеваем ремень другой… Вот тут то мне и мешал малый обводной ролик, создавая большую натягу ремня, пришлось его снять временно, тогда надеть ремень смог. После чего ролик вернул на место.

Проверяем все, все метки, все ли совпадают с метками на кожухах и на ремне, если все ОК то выдергиваем чеку с натяжителя, минуту погодя можно провернуть на 1 полный оборот колено, если все метки в норме, то на этом можно закончить самую тяжелую часть.

Далее собираем все в обратном порядке, заводим и радуемся хорошей работе двигателя с новыми шабашками. =)

Старые ролики были уставшие, на малом порван пыльник, только натяжитель был в нормальном состоянии.

Что самое интересное, так это то, что все ролики кроме 1го большого оказались 1 в 1 как купил я. Кстати, малый обводной рекомендую брать только оригинал, свои 100 тыр проходит, видел не оригинальные с других двигателей, так после 50 — 60 т. пробега, им уже плохеет.

Я брал оригинал только ГРМ и малый обводной, все остальное:
1. Натяжитель INA –оказался NTN (такой же и стоял)
2.Зубчатый ролик – NSK (такой же и стоял)
3.Большие гладкие ролики 2 NSK (стояли 1 NSK второй, верхний, был Koyo)
4.Малый обводной брал оригинал – оказался NTN (такой же и стоял)

Спасибо за внимание, может кому то это поможет при самостоятельной замене ГРМ.